ЧТОБ НЕ КРЯКАЛ. Ремонт КП (коробки передач) Kawasaki ZZR-R400

ЧТОБ НЕ КРЯКАЛ. Ремонт КП (коробки передач) Kawasaki ZZR-R400
(версия для печати)

Во время энергичного разгона на второй передаче из двигателя донеслись щелчки. Владелец не придал им особого значения и продолжил ездить. Но при очередных «рывках» звук повторялся снова и снова. В мастерскую владелец обратился тогда, когда щелчки слились в сплошной треск и ездить на второй передаче стало невозможно… Как устраняли эту неисправность в столичной фирме по ремонту мототехники «Стрит-сервис», нам рассказал и показал механик Сергей УГРЕШСКИЙ.

ДЕМОНТАЖ МОТОРА

Чтобы добраться до шестерен КП, нужно вынуть весь силовой агрегат из рамы. В первую очередь, отмойте его (а лучше весь мотоцикл) от грязи и масла: чем меньше ее снаружи, тем меньше переместится внутрь на руках механика. Слейте жидкость из системы охлаждения и масло. Чтобы слить антифриз, открутите на пару оборотов штуцер, расположенный на крышке помпы. Когда поток ослабнет, подставьте под помпу что-то вроде таза и только тогда снимите с нее шланг — вытечет еще до полулитра охлаждающей жидкости.
Для слива антифриза из системы охлаждения у этого двигателя есть штуцер на помпе.
Снимите бензобак и корпус воздушного фильтра. Отпустите винты хомутов, которые стягивают резиновые переходники от карбюраторов к впускным патрубкам, и снимите блок карбюраторов. Отсоедините провода отдатчика включения вентилятора, другие шланги, идущие к радиатору, и демонтируйте его. Он крепится двумя болтами сверху, а снизу через резиновые втулки вставлен в кронштейн рамы. Отсоедините и шланг, идущий от двигателя к закрепленному на раме термостату, а также прочие провода, тросы и тяги.
Снимите выпускной коллектор: открутите гайки, крепящие его к головке, и болты, которыми он прикручен через резиновые втулки к двигателю. Отпустите хомуты глушителей, снимите крышку, закрывающую звездочку цепной передачи. Открутите крепящую ее гайку и снимите звездочку, но не разъединяйте цепь. Провод датчика зажигания также разъединять не стоит — проще демонтировать сам Датчик. Когда убедитесь, что к мотору больше ничего не подсоединено, открутите болты крепления и выньте его из рамы.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И КП

Начните со сцепления. Снимите правую крышку, открутите болты (с внутренним шестигранником), крепящие выжимной диск, и снимите его. Извлекать диски поодиночке нет необходимости: открутите гайку, крепящую ведомый барабан сцепления, и выньте его вместе с дисками. Демонтировать ведущий барабан сцепления этого мотоцикла сразу после этого не удастся — мешает прилив картера двигателя. Снимите шайбу с первичного вала КП -под ней увидите втулку с шестью отверстиями, два из них с резьбой. Вкрутите в них болты и потяните на себя. Если втулка сидит туго, воспользуйтесь съемником. Когда справитесь, сдвиньте барабан влево и выньте его из картера.

Под барабаном расположен механизм, управляющий КП. В нем редко что-либо ломается, но осмотреть детали стоит. В первую очередь, обратите внимание на пружины фиксатора копирного вала и возвращающую рычаг управления КП в среднее положение. Обнаружите трещины или сильные потертости — замените, не ждите, когда сломаются. Симптом поломки пружины фиксатора — непредсказуемо «выскакивает» любая передача. Если рычаг переключения передач приходится возвращать в исходное положение ногой, — сломалась его пружина.
Если детали механизма переключения исправны, нужно разбирать всю КП. Снимите крышку генератора. Ротор демонтировать не нужно — он не помешает, в отличие от стартера. Под ним находится один из болтов, стягивающих половинки картера. Открутите два болта и аккуратно, чтобы не повредить резиновое кольцо, выньте узел из посадочного места. Будет мешать и масляная трубка, которая идет от масляной магистрали, расположенной в нижней половинке картера, к головке блока цилиндров. Отсоедините ее.
Вот теперь можно вскрыть КП. Переверните двигатель и открутите болты, которые крепят поддон. Маслоприемник удерживается на своём месте резиновыми уплотнительными кольцами и прижимается поддоном. У вас перед глазами детали коробки. Но можно заменить только вилки и копирный вал. Коп ирный вал и оси удерживает на своем месте пластина — она прижимает подшипник вала и одну из осей и входит в паз другой. Снимите пластину и рычаг с роликом стопорного механизма. Вкрутите подходящие винты в отверстия на торцах осей и вала, вытяните их.
В нашем случае нужно добраться и до шестерен. Выкрутите болты, стягивающие половинки картера, и разъедините их.

Вот теперь мы получили доступ и к валам коробки передач, и к коленвалу. Шестерни, отвечающие за включение второй передачи, находятся на вторичном валу (том, на котором установлена звёздочка цепи). Выньте его. Подшипник, шестерни и регулировочные шайбы удерживаются на нем несколькими пружинными кольцами. Поскольку эта конструкция разбирается только с одной стороны, а нужные детали расположены с другой, придется разобрать весь узел. Помечайте каждую деталь, чтобы при сборке все установить на свои места и в том же положении. Не относитесь пренебрежительно к шайбам: если их перепутать, работа КП нарушится.

В ЧЕМ ПОЛОМКА?

Когда мы разобрали КП, бросились в глаза потертости на вилке, включающей вторую передачу. Добравшись до шестерен второй передачи, мы увидели безрадостную картину: «зализанными» оказались не только грани кулачков и отверстий, в которые они входят, но и торцевые поверхности. Из-за того, что хозяин мотоцикла долго ездил с этой неисправностью, вилка буквально раскрошила тот участок копирного вала, который отвечает за включение второй передачи. Пришлось заменить две шестерни, вилку и копирный вал.

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ

Собирать и устанавливать двигатель на раму нужно в порядке, обратном разборке. Учтите, что затягивать болты, стягивающие половинки картера, нужно в определенной последовательности. Это настолько важно, что изготовители .мотоцикла нанесли порядковые номера болтов на картер возле соответствующих отверстий.
Когда будете заливать антифриз, помните, что в холодном двигателе термостат отключает малый контур (двигатель и помпу) от радиатора. Чтобы выгнать из него воздух, открутите на пару оборотов специальный штуцер на корпусе термостата возле заливной горловины.

ЧТОБЫ СНОВА НЕ ПРИШЛОСЬ ВОЗИТЬСЯ

В КП большинства мотоциклов тяжелее всего приходится именно шестерням второй передачи — «на ней» обычно совершают самые энергичные рывки, потому и изнашиваются эти детали намного быстрее остальных. Причем не зубья, а кулачки, входящие в зацепление при включении передачи. Сказывается на их состоянии и еще один фактор. Разница между передаточными отношениями первой и второй передач больше, чем между следующими. Соответственно и разница скоростей вращения шестерен существеннее. Время разгона на первой передаче невелико, и водитель старается переключиться на вторую поскорее, не дождавшись, когда обороты двигателя снизятся, а скорости вращения шестерен сблизятся. Тогда и возникает удар. Его последствия — острые кромки сопрягаемых поверхностей крошатся или сминаются, и, когда их износ становится критическим, возникает сила, выталкивающая кулачки из зацепления. Отсюда треск при разгоне, а иногда и самовыключение передачи.
Чем раньше владелец мотоцикла займется ремонтом, тем меньше деталей понадобится менять, а значит, ремонт обойдется дешевле. Но лучше для КП и дешевле для вас, если переключать передачи станете аккуратно, а не будете вгонять их «пинком».