О ПОСЛЕДСТВИЯХ «ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ»

Ремонт мотора Yamaha FZR400

Журнал «Мото» №6 2004 год.

Подготовка мотоцикла к зимней стоянке — дело серьезное и ответственное. Но большинство байкеров эту процедуру игнорирует. А напрасно. О последствиях столь безответственного отношения к технике нам рассказал механик по ремонту мототехники Сергей Шигаль.

Дело было весной. Мотоцикл, радовавший своего хозяина перед зимней стоянкой, в апреле категорически отказался открывать новый сезон. Стартер бодро крутил коленвал, но двигатель не подавал признаков жизни. Измерение компрессии ввергло байкера в отчаяние. Лишь в двух цилиндрах присутствовала еле заметная компрессия. Приговор: ремонт цилиндро-поршневой группы — стал окончательным и обжалованию не подлежал.

ПОДГОТОВКА
Для начала слили масло и антифриз. Если с маслом все просто (сливная пробка в поддоне картера), то сливную пробку системы охлаждения нашли не сразу. Она оказалась в трубе рамы под генератором. Важно слить охлаждающую жидкость и из блока цилиндров. Если этим пренебречь, при разборке ее остатки хлынут в картер. У этого мотоцикла есть аж две пробки с двух сторон блока. Можно выкрутить обе; но мы ограничились одной. А затем наклонили мотоцикл, антифриз вытек практически весь.

Пробка слива охлаждающей жидкости из системы охлаждения находится в трубе рамы (выделена красным).

Отсоедините: 1 — бензонасос; 2 — бензошланги; 3 — трубки подвода охлаждающей жидкости.

Вот теперь можно приступать к разборке. Отсоединили выхлопные трубы от головки блока. Сняли воздушный фильтр, радиатор. Затем отсоединили все трубки, тросы, провода датчиков, высоковольтные провода свечей. Не забыли и о спрятанных под фальшбаком заливной горловине системы охлаждения и термостате с шлангами. Сзади к двигателю подходят три трубки системы охлаждения: две к головке и одна к блоку. Сняли и их, а заодно и бензонасос. От головки отсоединили блок карбюраторов. Ну вот, самая занудная часть разборки позади. Не надейтесь на память — делайте пометки на отсоединяемых деталях. Иначе сборка превратится в головоломку.

Двигатель спереди: 1 — трубка, по которой масло подается из главной масляной магистрали двигателя в головку блока; 2 — отверстия для слива антифриза из блока (из левого отверстия пробка выкручена).

Перед тем, как снять двигатель, нужно отсоединить все трубки, тросы, провода датчиков, идущие к двигателю, а также: 1 — термостат; 2 — горловину системы охлаждения.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Для ремонта цилиндро-поршневой группы этого мотоцикла двигатель снимать с рамы не обязательно, достаточно отсоединить нижние трубы рамы. Что мы и сделали. Теперь, когда весь мотор на виду, можно наконец разобрать его и узнать, что за чертовщина произошла с ним за зиму. Сняв крышку ГРМ, побеспокоились о том, чтобы при сборке не попасть в «засаду» с несовпадением установочных меток положения валов. Для этого, удалив крышку генератора, проверили, совпадают ли метки (и есть ли они вообще в этом двигателе). Но тут все метки совпали, цепь оказалась хорошо натянута. Значит, натяжитель со своими обязанностями справляется. И мы двинулись дальше.

Метки выпускного (слева) и впускного (справа) распредвалов (выделено красным).

Метки на роторе генератора:
Т — положение, в котором поршни 1-го и 4-го цилиндров находятся в ВМТ; + — диапазон, в котором изменяется угол опережения зажигания при работе двигателя.

Метка «Е» на выпускном валу (выделена красным). На впускном должна быть буква «I».

Метки на крышках распредвала. Буквы «Е» соответствуют крышкам выпускного распредвала, а «I» — крышкам впускного. Крышки с цифрой 1 после буквы («Е1», например) должны быть слева по ходу мотоцикла, а с цифрой 2 — справа. Стрелки должны показывать на правую по ходу сторону мотоцикла.

Сняли успокоитель цепи и крышки опорных шеек распредвалов. Задиров и прочих следов повышенного .износа ни на них, ни на шейках распредвалов не обнаружили. Перед тем, как вынимать распредвалы, ослабили натяжение цепи, демонтировав ее натяжитель. Вынув распредвалы, зафиксировали цепь, чтобы потом не пришлось ее вылавливать из картера. Это можно сделать любым подручным способом, например, привязав ее к раме куском длинной прочной проволоки. Перед тем как снять головку блока, отсоединили трубку, по которой подается масло из главной масляной магистрали в головку.

Отвернули болты крепления головки блока и сняли ее. Заметили «засаду» № 1: в одном из средних цилиндров видны следы ржавчины. Сняли блок цилиндров, поддерживая поршни, чтобы, покидая цилиндры, они не ударились о стенки картера. И тут открылась печальная картина: в средние цилиндры попала влага. Образовавшаяся на боковых поверхностях колец ржавчина заполнила за зиму их канавки и кольца «залегли». Часть «ржи» выдавило на «зеркало» цилиндра и при попытке запуска размазало по нему (эти следы мы и увидели). Устранить это безобразие было несложно. Сначала промасленной ветошью стерли налет с гильзы цилиндра. А затем, набравшись терпения, периодически «пшикали» на место «залегания» (кольца «залегли» не по всей окружности) из баллончика с проникающей смазкой и потихоньку «раскачали» кольца. Жидкость, разъев ржавчину и нагар, помогла кольцу вырваться на свободу. Помните: хотя поршневые кольца в этом двигателе стальные и сломать их сложно, но, переусердствовав, можно согнуть, а гнутое кольцо имеет ту же ценность, что и сломанное, и место ему там же — в мусорном ведре. Завершили очистку с помощью ветоши, пропитанной этим же составом -стерли всю ржавчину с колец и из канавок.

В одном из средних цилиндров видны следы ржавчины.

Красным выделен участок на поршне, где залегли поршневые кольца. Они вровень с поверхностью поршня, в то время как соседнее провалилось
под собственным весом в канавку.

Разобравшись со средними цилиндрами, задумались: компрессии-то не было и в других цилиндрах! Значит, что-то произошло и в головке блока.

РЕВИЗИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА
Рассухарив клапаны, обнаружили «засаду» № 2. Влага, попав через карбюратор и глушитель к клапанам, сделала и там свое черное дело. Она проникла в зазор между втулками и стержнями клапанов, и эти детали начали ржаветь. Во впускных и выпускных каналах, а также в камере сгорания работавшего двигателя всегда есть нагар. Его частицы при работе неизбежно попадают между фаской клапана и седлом. Но при ударе клапана о седло они разбиваются в пыль и уносятся с выхлопными газами. При вращении коленвала стартером скорость, с которой клапан под действием пружины возвращается на седло, невелика, и удар получается слабым. Ржавчина сделала эту скорость еще меньше, а удары слабее. Результат: на рабочие фаски клапанов и седел налип нагар, и компрессия пропала. И хорошо, что двигатель не завелся. Выпускные клапаны в таком состоянии могли бы запросто прогореть.
Так же, как и в случае с кольцами помогла ветошь, смоченная проникающей смазкой. Протирать втулки клапанов изнутри -задача еще та, но иначе от ржавчины не избавиться. К тому же она — хороший абразив, и, если ее не вымыть полностью, клапаны и втулки довольно быстро износятся. Вот тогда ремонт будет намного дороже.

Нагар повсюду: во впускном канале и на стенках камеры сгорания. На седле видны следы от расплющенных кусочков нагара.

Затем отчистили от нагара впускные и выпускные каналы, клапаны, камеры сгорания и днища поршней. Клапаны притерли. Пружинки с маслосъемных колпачков на время притирки лучше снять. Головку после всех этих операций тщательно промыли керосином и продули сжатым воздухом. При сборке стержни клапанов смазали моторным маслом.
После притирки клапанов тепловые зазоры уменьшились, и мы их отрегулировали заново. Регулировочные шайбы тут находятся под «стаканчиками», в углублении тарелки пружины клапана.

Низ двигателя: 1 — нижнее крепление трубки системы смазки; 2 — корпус масляного фильтра.

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ
Головка блока собрана, поршни, кольца и блок цилиндров приведены в порядок, пришло время собирать двигатель. Делать это нужно в обратном порядке. Некоторые «механики» при сборке устанавливают на свои места старые прокладки, и иногда даже после этого разъемы не «текут». Мы не стали рисковать и воспользовались комплектом новых прокладок. При установке блока цилиндров сразу вывели наверх цепь и башмак натяжителя. При разборке и сборке с башмаком нужно быть очень осторожным. Хотя он и выглядит прочным, сломать его проще простого. Поршневые кольца мы сжимали специальной оправкой. Точнее сразу двумя (ведь поршни движутся парами). Когда речь идет об 1-цилиндровом моторе, еще можно попробовать сжать кольца пальцами, но с 4-цилиндровым лучше не рисковать. Тем более, что кромки работавших колец очень остры и режут пальцы не хуже бритвы. Гайки головки блока затягивали крест-накрест от середины с моментом 2,2-2,5 кГ/м. Затяжка с таким усилием справедлива для большинства моторов аналогичной конструкции, но все же, если мотоцикл другой, не поленитесь полистать справочную литературу. Вдруг окажется, что случай особенный?

При сборке трущиеся детали: поршни, кольца, шейки валов обильно смазали моторным маслом. Его жалеть не нужно, ведь мало того, что двигателю не придется работать первые секунды «на сухую», масло смоет соринки. Правда, потом стечет вместе со всякой гадостью в картер. Поэтому затем залили новое масло, завели мотор и, когда он прогрелся, заглушили и заменили масло и масляный фильтр.

Обратите внимание на одну особенность двигателя FZR400: крышка масляного фильтра имеет оребрение для отвода тепла и играет роль масляного радиатора. Держите ее в чистоте, и двигатель прослужит дольше.

Вот такую работу пришлось проделать, чтобы «разбудить» этого «медведя» после «зимней спячки». А можно ли было избежать неприятностей? Конечно! Для этого мотоцикл должен зимовать в сухом теплом помещении. Перед тем как ставить «на прикол», выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 15-50 граммов моторного масла (в зависимости от рабочего объема каждого цилиндра) и прокрутите на несколько оборотов коленвал. После этого заверните свечи на место. Слейте бензин из карбюраторов и, наоборот, заполните им полностью бак.

Что, неохота? Устали за сезон? И не надо! За зиму отдохнете, соберетесь с силами, а по весне переберете мотор. Как это делать — вы уже знаете…